utorok 26. marca 2013

Základné informácie o stavbe domu.
Dom je dvojpodlažný, riešený ako dvojbyt. Má 230 m2 vnútornej plochy. Vonkajšie rozmery sú cca 11mx13m. Má rovnú plechovú strechu so systémom click-clack. V programe PHVP2002 vyšla potreba tepla na kúrenie 2,24MWh ročne, čo je 9,6kWh/m2a. Na každom podlaží je obývačka s kuchyňou, dve veľké izby a kúpelňa s WC a druhé WC s pisoárom. Dole je ešte vstupná chodba, technická miestnosť a komora, hore zasa schodište, šatník a malá pracovňa.
Začali sme v apríli 2009 na holej lúke bez sietí. Do jesene sme vytiahli hrubú stavbu a zastrešili. Od jesene sa mi podarilo provizórne napojenie na elektrickú energiu ako jedinému v lokalite. V jeseni 2009 nám namontovali okná (väčšinou neotváravé) a dali sme vonkajšie omietky. Do jari 2010 som pomaly dom zvnútra zateplil a zrealizoval vzduchotechniku. V jeseni sme doriešili vonkajšie oporné múry k susedovi a zeleninovej záhradke.
Na stavbu sme použili tvárnice z vibrolisovaného betónu murované do klasickej malty 20x20x50 a zateplenie stien som riešil EPS70 v dvoch vrstvách - 22xm bloky 200x100 a 8cm bloky 100x50. Dnes by som to riešil blokmi o hrúbke 15cm 200x100. Do podlahy som dal EPS100S a 150S v dvoch vrstvách 25cm + 15 cm. Na strechu som použil minerálnu vlnu v troch vrstvách o celkovej hrúbke 50 cm (medzi trámy 34 cm, pod trámy priečne 16cm). Plastové okná majú trojsklo s Ug 0,5.
Medzistrop som riešil cez drevené trámy, zhora opláštené OSB, na nej kročajová izolácia a dve vrstvy OSB zoštubované do kríža. OSB boli s perodrážkou.
V jari 2010 sme dali firme vyhotoviť sádrokartonové omietky na EPS a SDK priečky. Medzitým som si sám poťahal rozvody elektrickej energie, ktoré neskôr skontroloval elektrotechnik. No problém :-). Následne v jeseni sme riešili chodníky pri dome a vstupné schodište.
Rok 2011 sa niesol v znamení vnútorných úprav pred sťahovaním a aj po ňom. Namiesto keramického obkladu dom v kúpelni, WC i kuchyni použil linoleum s napodobeninou malej dlažby - dole modrej, hore hnedej. Montáž je rýchla, nezateká za to, je to teplé na dotyk a nerozbije sa to. A cenovo je to podstatne menej, než klasický obklad. No do budúcnosti, až deti vyrastú a bude treba prerábať, keramiku nevylučujem. Dlažby sú väčšinou buď drevená podlaha (dole) alebo laminátová (hore) v kúpelniach, WC a kuchyni je linoleum. Vstupná chodba je gres (ja s bratom), technická a komora lacná dlažba - sám som kládol a vidno to :-D. ale stačí.
V roku 2012 sa k domu pristaval balkón a zastrešilo sa vstupné schodište + v jari 2012 som dokončil prestavbu záhradného domčeka a altánku. V priebehu leta 2012 som zrealizoval predné oplotenie.
Zostáva dokončiť terénne úpravy a oplotenie. Do budúcnosti chcem z opačnej strany pozemku vybudovať prístrešok pre auto a malý hospodársky dvor na sliepky, prípadne zopár králikov.
V dome bývame trvalo od 1. júla 2011. V decembri až február/marec "topíme" v dome jediným 2kW konvektorom umiestneným v obývacej izbe na prízemí. V prípade silnejších mrazov alebo vetra som mal záložný konvektor aj na poschodie.

PROBLÉMY:
Pri výstavbe hrubej stavby z presných tvárnic murári vytiahli prízemie o 11 cm vyššie - otvory na okná mali namiesto 240 cm úžasných 251 cm. Reakcia: To je norma :-D. Infarktoval som. Kvôli tomu sme po porade so statikom na medzipodlažných trámoch zarezávali na koncoch 5cm, aby sme s dostali do normálu a v stavbe som použil šedý YPOR, čo dodnes ľutujem.
Majstri murári mi založili potrubie na vzduchotechniku popod dom vedľa nosnej steny - tepelný most - tak, že bolo vyspádované do bodu vo vnútri pod základovou doskou. Problém som vyriešil tým, že som prevŕtal základy na tom mieste a nechal vodu odtiecť. Dnes je toto miesto prekryté vonkajším schodišťom a v danom mieste je urobený malý trativod z makadamu - až by nastal kondenz a pod., voda by mala vytiecť a vsiaknuť do zeme.
Rovnako sa im podarilo posunúť kanalizáciu o necelý polmeter do inej izby, tak sme prerábali projekt.
Z dosiaľ úplne nezistených príčin nám začalo zatekať z horných južných okien na dolné. Nešlo o kvantá vody, avšak vytvárali sa na SDK omietke mapy a poškodil sa farebný náter. Následne stúpla vlhkosť v dome. Problém nastal iba pri silných južných dažďoch, alebo pri topení snehu. Avšak vyzerá to tak, že sa problém podarilo buď eliminovať, alebo úplne vyriešiť. Avšak nás čaká úprava fasády pod balkónom, nakoľko sa zdula a popraskala. V marci sme osadili okapnice k balkónu a nanovo som presilikonoval všetky spoje na vonkajšom parapete horných južných okien.
V dome bola v zime zvýšená vlhkosť, jednak z množstva zelene a jednak kvôli zatekaniu. Mojou chybou je, že som málo spúšťal Nilan VP18K, ktorý nám riadi rekuperáciu, v lete chladí a ohrieva TÚV. Ide o aktívnu rekuperáciu. Musím ešte doriešiť nejaké uzávery na nasávanie vzduchu, aby sa do potrubia nedostal sneh.

RADA NAD ZLATO: Aj keď vám na dome robia majstri, kontrolujte každú ich prácu. A buďte dôslední a nekompromisní. Inak sa aj u vás môžu vyskytnúť neskôr problémy, ktoré vás budú stáť veľa času, energie i financií.

13 komentárov:

  1. Chcem sa opýtať prečo ľutujes použitie sedeho yporu? Aký problém tým nastal?

    OdpovedaťOdstrániť
    Odpovede
    1. ypor je nasiakavý - tvárnice síce tiež ale omnoho menej. a v kombinácii s inými "vychytávkami pánov majstrov" sa mi práve v tejto oblasti odula vonkajšia omietka a zatekalo dovnútra. už som to dúfam vyriešil - a po čase opravím i omietku.

      Odstrániť
  2. Do akých mínusových teplôt si vystacis len s nilanom ako kurenim, ak sa to teda dá brať ako dohrev privadzaneho vzduchu?

    OdpovedaťOdstrániť
  3. To sa nedá povedať. Závisí od mnohých faktorov - vietor, naakumulované teplo, slnko... V praxi zapínam prídavné topenie v decembri a v marci už ho mám vypnuté. V dome je 20 - 22°C.

    OdpovedaťOdstrániť
    Odpovede
    1. Rozprával som s jedným chlapíkom čo má tiež tento model. V celku s ním je spokojný, ale je jedna vec čo mu dosť vadí a to, že vzduch v zime sa mu príliš vysúša, čo je preňho nepríjemné a z tohto hľadiska by už do VP 18 K asi druhý krát nešiel. A to nemá izoláciu aj z vnútra, teda steny mu vlhkosť čiastočne korigujú. Ty tento problém nemáš? Erik.

      Odstrániť
    2. Nie. Je to asi dané jednak tým, že mi Nilan neide 24 hodín denne a jednak tým, že mám v dome "botanickú záhradu". Milujem zeleň. Skôr mávam opačný problém, čo sa dá ale vyriešiť dlhšou dobou vetrania cez Nilan. Skôr ľutujem, že som si nekúpil model s malým topným okruhom - kvôli kúpelni.

      Odstrániť
    3. Neviem, teraz to asi moc nesledujes, ale od nilanu sa mi celkom pozdáva Gott 2600 + ich bojler s tepelným čerpadlom. Nezávislá príprava vody.

      Odstrániť
    4. Ako riešenie to môže byť. Som zvedavý, ako to chceš zapojiť. Teda či ich nejako budeš kombinovať, alebo budú pracovať samostatne. Pre mňa bol v danej veci dôležitý fakt, že jednotka VP18K má v sebe čo potrebujem a viem ju jednoducho sám napojiť na vlastnoručne urobené rozvody.

      Odstrániť
    5. Presne to, chcem aby to fungovalo oddelene, tz. jar a jeseń rekuperácia len na potrebné minimum a bojler vstup a výstup vzduchu von cez spoločné prestupy s rekuperáciou. Ich bojler funguje len s čerpadlom do -10C. Chladnejšie v tejto oblasti (juh slovenska) býva len výnimočne aj uprostred zimy. Dohrev vzduchu rekuperáciou len cez prechodné obdobie, kedy vlhkosť vzduchu nie je tak nízka. V zime len pasív a podlahové kúrenie. Toto riešenie je za cenu 148000KC a nilan VP 18 K 145200KC. Rozdiely a výhody: Gott vyšší vykurovací a chladiaci výkon, pasívna rekuperácia a 270l vody. Pri VP 18 jedno zariadenie, spoločná regulácia a menej miesta. Dom má však 500m3, ten výkon sa šikne :)

      Odstrániť
  4. Tento komentár bol odstránený autorom.

    OdpovedaťOdstrániť
  5. DObry,

    mozem sa spytat tiez mam predstavu ist Vaso cestou resp. a la Mio, t.j. murovat z vibrolisovanych tvarnic a zateplit. Chcem sa spytat murovali ste si to sam alebo ste mali murara? Projektant ma odhovara ze to co usetrim na cene dam za roxory + maltu a murarovi za dlhsie a narocnejsie murovanie, taktiez vraj kedze ta stena nebude rovna budu nutne hrubsie omietky. Ina alternativa je pre mna tehla 25 cm (P13) za 1,44 €/ks (15,4 €/m2) na lepidlo alebo tehla na maltu 1,18 €/ks (12,6 €/m2).
    Videl som ze ste dali dreveny strop, vychadza to lacnejsie alebo na zaklade coho ste uprednostnile pred monolytickym stropom resp. skladackou?

    Dakujem.

    OdpovedaťOdstrániť
    Odpovede
    1. Ku konštrukcii: pri prízemnom dome by som zvážil aj použitie 15 cm hrubých vibrolisovaných tvárnic. Ak však pôjdete cestou vonkajšieho zateplenia, odporúčam tehlu kvôli akumulácii tepla, vlhkosti a jednoduchšiemu riešeniu rozvodov. Rozdiel v cene nie je až taký veľký - ak porovnám cenu, čo máte vy.

      Strop ma vyšiel lacnejšie a spĺňa kritériá, čo som dal: funkčnosť (mám v ňom riešené rozvody vzduchotechniky a elektriny), estetiku (rovný, žiadne hrbole...) a cena. Jediná nevýhoda je hluk z dupotu detí. Treba si navštíviť niekoľko takto riešených domov aby ste vedeli, či to chcete.

      Odstrániť
    2. Preco tehla kvoli akumulacii? Ved beton ma vyssiu tepelnu kapacitu ako tehla? Tie stropne nosniky mate nejako kotvene ci naozaj je to len polozene? Vraj kvoli roztaznosti sa nemaju kotvit ci otvit ib ana jednej strane? Dakujem.

      Odstrániť